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　　来源：第一财经

　　在电影产业的助推下，化妆品变成了一个遍布全球的庞大产业。

神明的脸怎么刻画？肖像可以不像本人吗？怎样让观者一眼分辨出好人和坏人？当我们化妆或修图时，在遵循怎样的规则？和所有图像一样，面孔的呈现从来不是单纯的美学问题，它始终和政治、历史、科技、心理学交织在一起。艺术畅销书《图像》《色彩》的作者法尔奇内利在新作《面孔：从君主肖像到全民自拍》中，多维度讲解了人类塑造面孔的方式和目的。经出版社授权，第一财经选摘“世纪之举：有如工业流程的面孔模仿”一章，以飨读者。

　　如果必须选择一个年份，作为明星现象的起点，那一定是1879年。那一年，出现了一个彻底改变人类生活的物件：电灯泡。

　　在电灯诞生之前，在使用化妆品时演员们需要考虑自然光、煤气灯或蜡烛的光线条件。相比之下，灯光更强烈、更直接，而且，最重要的是：电灯更稳定，不会出现摇曳的情形。最先意识到传统化妆方式需要革新的，正是演员们。早在19世纪30年代，当舞台上开始使用煤气灯照明时，人们就发现剧场此前的化妆方式显得太夸张。此外，当观众开始收集偶像照片之后，演员们也需要以更加自然的方式出现在镜头前。

　　于是，在化学家忙着研发新的人造色素的同时，女演员们则让化妆品走进了各个阶层女人的生活：贵族也好，女工也罢，化妆已是稀松平常的事。事实上，1925年，“代沟”一词刚刚出现的时候，就是用来形容涂口红的年轻女孩与她们不化妆的母亲之间的道德裂痕。

　　此时女演员的情况已经与过去不同：随着电影业的爆发，她们的面孔已成为人们竞相模仿的榜样。这段历史中有几个关键时刻。20世纪最初的十年，俄罗斯芭蕾舞团前往伦敦和巴黎演出：舞团首席舞蹈家尼金斯基在《舍赫拉查达》（Shekherazada）中浓妆艳抹、色彩斑斓的造型引发了轰动。伊丽莎白·雅顿和赫莲娜·鲁宾斯坦都深受触动——这两位是20世纪著名化妆品公司的创始人。

　　两年后，考古学家发现了那尊著名的涂着黑色眼线的娜芙蒂蒂半身像，紧接着，在1922年，又找到了图坦卡蒙的陵墓，出土了许多装有香膏和眼线膏（一种由硫化锑制成的黑色颜料，用于勾勒眼部轮廓）的小瓶。古埃及热席卷欧洲。英国版《时尚》杂志甚至刊登了一篇介绍娜芙蒂蒂之女——安赫塞娜蒙王后妆容的文章。所有人都想拥有那种被黑线包围的眼睛。如今用眼线笔就能实现的效果，在当时并不常见：事实上，在19世纪，只有剧院里才会使用眼线笔，在日常生活中，女人们只会使用眼影。

　　率先引领这一风潮的，是女演员蒂达·巴拉。她化着古代王后般的妆容，白净的脸颊配上黑眼线，在两部影片中大放异彩：1915年的《从前有个笨蛋》（剧中她饰演一个女吸血鬼，vamp一词用来指代致命女郎的做法便出自该片）和1917年的《埃及艳后》。

　　同年，费城一位化学家从他妹妹梅布尔处获得灵感，推出了第一款睫毛膏——梅布尔的睫毛是金色的，眼睛很小，所以她经常在凡士林里加一些木炭，涂在睫毛上。一个巨型企业由此诞生：美宝莲（Maybelline），这个名字正是梅布尔（Maybel）和凡士林（vaseline）的组合。

　　自20世纪20年代起，女性在公共场合化妆不仅不再是避讳，甚至成为一种风尚。《时尚》杂志在一篇文章中将涂口红称为“世纪之举”。自1915年管状口红问世之后，女人们终于可以把它随身装进手袋，随时随地补妆，不再受到梳妆台的束缚。简而言之，传统观念将化妆视为轻浮之举，但自20世纪初到20世纪30年代，化妆更像是一种表态，一种政治立场。甚至妇女参政论者上街游行的时候也会涂上红色的口红，以示妇女解放。就像蒂达·巴拉说的：“我有吸血鬼的面孔和女权主义者的心。成为‘蛇蝎美人’正是对那些?/span>